Какую проволоку лучше выбрать для намотки своего атомайзера для комфортного парения?

11 августа 2016 - Trang
Какую проволоку лучше выбрать для намотки своего атомайзера для комфортного парения?

  

Какую проволоку лучше выбрать для намотки своего атомайзера для комфортного парения?

 

 

    

         

     То, что вы проситаете ниже- написано для начинающих вейперов. Если вы уже достаточно долго парите и уже сталкивались и разобрались с этим вопросом- можете не читать дальше- ничего нового вы для себя не почерпнёте. Однако, если вы новичок, и хотите узнать, как и что мотать для своего атомайзера- добро пожаловать далее...

Рассмотрим несколько самых распространённых вопросов с которыми сталкиваются начинающие парильщики, для начала стоит решить какую проволоку приобрести, диаметр и тип, нихром или кантал.
Выбирать тип проволоки нужно в первую очередь исходя из того, куда вы её собираетесь устанавливать, если это генезис танк, или любой другой танк где в качестве фитиля используется нержавеющая сетка – тогда приобретайте только кантал. Если же в качестве фитиля используется кремнеземный шнур, супернить, бамбуковая пряжа – то можно использовать как кантал так и нихром. Субъективно – на кремнеземе, лучше использовать нихром, так как он быстрее нагревается, ч то важно на не слишком мощных девайсах, чтобы избавиться от эффекта пружины – перед тем как мотать спираль, прожгите проволоку горелкой.

Различия между типами проволоки заключаются в составе сплава:

Нихром — общее название группы сплавов, которые состоят из Никеля и Хрома (НиХром), в зависимости от марки, может содержать и другие металлы, для улучшения тех или иных характеристик.

Кантал – зарегистрированная торговая марка, принадлежащая компании Sandvik Materials Technology, под этим названием компания Sandvic выпускает сплав состоящий из железа, хрома и алюминия, у других производителей проволока из такого же сплава называется Фехраль (FeCrAl).

Оба сплава используются в качестве нагревательных элементов во всяких электро приборах – утюгах, фенах, электропечах для обжига и сушки, и так далее, кантал и нихром обладают несколько разными свойствами. Кантал – нагревается равномерно, и практически не имеет пружинного эффекта во время намотки. Нихром – чуть более устойчив к агрессивным средам, поэтому не так быстро чернеет, более мягкий, легче гнётся.

В зависимости от состава сплава, проволока может иметь маркировку, к примеру нихром может маркироваться как – Cr20Ni80,Cr30Ni70,Cr20Ni35,Cr20Ni30,Cr15Ni60, цифровая часть обозначает процентное соотношение металлов в сплаве, например Cr20Ni80 означает что сплав на 20% состоит из хрома и на 80 из никеля. Проволока также бывает нескольких типов к примеру Kanthal A1 и Kanthal D, различия между ними в рабочих температурах, A1 более жаростойкий, но в случае с электронными сигаретами особой разницы нет, если имеется выбор – приобретайте A1.

По поводу сопротивления и диаметра проволоки, я не буду забивать вам голову всякими формулами из учебника физики, так как сам их толком не помню, принцип здесь довольно прост, чем толще проволока – тем меньше у неё сопротивление. Например – сделав пять витков нихрома проволокой с диаметром 0.10 мм, вы получите спираль с сопротивлением 2.2 Ом, а сделав пять витков на проволоке с диаметром 0.20 мм – получите 1.2 Ом. Нередко сталкиваюсь с тем, что следом за первой ЕГОшкой парильщик покупает какой нибудь варивольт, и пытается парить его на максимальной мощности. Особого смысла в этом нет, варивольт или вариватт даёт возможность подстроить вольтаж под сопротивление спирали, то что у вас есть опция в шесть вольт не значит что любой атом будет хорошо работать на таком вольтаже.


Взгляните на таблицу:

 

     Зелёным цветом выделена зона комфортного парения, в первой верхней горизонтальной колонке – указано сопротивление атомайзера, в первой слева вертикальной колонке – вольтаж, в ячейках таблицы значения в ваттах.
Как видим шесть вольт уместно использовать только на спиралях с сопротивлением 3.0-3,5 Ом. Для большинства варивольтов оптимальное сопротивление намотки 1.6-2.2 Ом, намотку с сопротивлением меньшим чем 1.5 ом делать не стоит т.к. в большинстве варивольтов имеется защита LR атомайзеров – устройство не подаст напряжение на спираль если её сопротивление меньше 1.5 ом, чтобы случайно не спалить атом. Те же кто использует механические моды – подгоняет сопротивление спирали под вольтаж аккумулятора, намотки для мех-модов чаще всего имеют сопротивление от 0.8 Ом до 1.2 Ом.

     Как правило диаметр сечения проволоки указывается в AWG, это американская система калибровки проводов в которой всё перевёрнуто с ног на голову, так меньшее число AWG соответствует более толстому диаметру проволоки. Чтобы перевести AWG в миллиметры и обратно используйте таблицу:

 

 

    

     Наиболее распространённые диаметры для нихрома – 0.20 мм, кантал – 0.30 мм, проволоку с диаметром 0.10 и 0.15 мм приобретают для намотки косичкой, при этом несколько нитей сплетаются в одну, за счёт чего увеличивается площадь нагрева и КПД соответственно:

 

 

 

 

 

Мотать или не мотать и пользоваться покупным?

 

     Парильщики делятся на две категории. Да-да, всего на две. Первая — ленивые задницы, вторая — чёртовы наркоманы со своими проволочками, ватками и прочим непонятным стаффом.

     Эта заметка для тех, кого обижает звание ленивой задницы, и кто хочет стать чёртовым наркоманом. Поехали!

    — Ну вот я ленивая задница, да. И что мне даст данный курс повышения квалификации до чёртового наркомана?

     Переход в категорию людей, которые мотают сами, несет как положительные, так и отрицательные моменты.


Начнем с плюсов:

- экономия денег

     Мотать самому выходит дешевле, чем покупать сменные испарители или уже готовые намотки. Так, например, голова на бак стоит от 150 до 300 рублей, что равносильно покупке от 3 до 10 метров кантала. На одну спираль уходит в среднем от 6 до 10 сантиметров проволоки. По-моему, выгода очевидна.

- известность материалов изготовления

     Если вы мотаете сами, то всегда знаете, какую проволоку используете. Ну, в меру ваших познаний и в меру честности продавца. Разные проволоки имеют разные характеристики — удельное сопротивление, температуру плавления, мягкость и прочие. О характеристиках разных проволок поговорим в следующей части.

- возможность добиться пара, устраивающего именно вас

     Необслуживаемые атомайзеры или сменные головы не предоставляют пользователю большого выбора сопротивлений, площадей испарения, толщины проволоки и других важных для получаемого пара характеристик спирали. Мотая же сами, вы получаете неограниченный простор для экспериментов, в результате которых можно добиться результата, устраивающего именно вас на вашем девайсе.

- возможность намотать то, чего в принципе нет в продаже

     Не всегда возможно (а то и вовсе невозможно) найти готовые флэттенд фьюзд клэптоны, например. А попробовать-то хочется. Ну или придумать что-то своё. Экслюзивность, так сказать.

- огромное количество информации и примеров

     Найти как намотать определенный атомайзер — абсолютно не проблема! Количество материалов по намоткам (от форумов до ютуба) — огромное. Так что у вас всегда будет пример перед глазами.

- мотать — это интересно

     Мотать самому — это такое своего рода творчество, хобби. Вы не ограничены ничем! Экспериментируйте, творите, делайте странное. Это весело!
Но, конечно, у «самообслуживния» атомайзеров есть и минусы:

- требуется практика

     Не думайте, что вы намотаете идеальный коил с первого раза. Хотя, конечно, и такие случаи имели место быть. Однако в большинстве случаев потребуется некоторая практика, и первые результаты могут быть, ну, скажем так, не очень.

- придется потратить некоторое количество свободного времени на саму намотку

     В среднем перемотка атомайзера занимает не более 10 минут, если билд не сложный. Однако новичкам на первых порах может потребоваться и больше. Ну и сложные билды (коил порн и вот это всё), могут занимать намного, НАМНОГО больше времени.

- потребуются инструменты

     Для намотки потребуется некоторое количество инструментов: отвертки, плоскогубцы, бокорезы. Ничего экстраординарного —  но всё же. Если хочется чего-нибудь посложнее, то без дрели с регулируемой скоростью вращения или шуруповерта уже не обойтись.

- нужны поверхностные знания в физике

     Для того, чтобы мотать самому, нужно знать и понимать закон Ома на уровне 8 класса. В этой серии статей мы о нем поговорим, так что не бойтесь, если ничего не помните со школьной программы.

- есть вероятность пораниться

     Работая с инструментами и проволокой, всегда есть вероятность пораниться — уколоться, обжечься во время прожига, поцарапаться. Количество «травм» напрямую зависит от вашей внимательности и аккуратности.

     Тут стоит отметить, что не все хотят и любят, и будут мотать. Многих более чем устраивает то, что предлагает рынок необслуживаемых атомов. Так что теперь выбор за вами — на одну чашу весов кладём плюсы, а на другую — минусы сложенные с вашей ленью.

     Ну раз вы все ещё здесь, то значит решили таки мотать. Правильно, одобряем!


     Ну а теперь пара слов про сам процесс.

     Под намоткой (ака обслуживание атомайзера) понимается замена спиралей и фитиля.

     Сам процесс состоит из нескольких стадий:

- Намотка самой спирали. Ну или нескольких спиралей.
- Установка спирали(ей) в атомайзер.
- Прожиг, дабы достигнуть равномерного прогрева всей спирали.
- Установка фитиля.

     Но перед тем, как приступить, давайте разбираться, что нам понадобится.


Проволока.

     Ну, во-первых, нам понадобится проволока, из которой мы будем делать спирали. Тут у нас довольно много вариантов:

    Кантал А1 — американский бренд фехралевой проволоки, наиболее часто используемый в парении.
    Нихром в разных вариациях.
    Фехраль, отличная от Кантала А1.
    Никель. Используется для билдов под температурный контроль.
    Титан — тоже используетя для ТК.
    Стальная провлока — и снова ТК!
    Разные другие сплавы, например Anarchist Wire.

     Да, выбор большой. Про характеристики каждого из этих проводов мы поговорим в другой части статьи, а пока — Кантал А1 — наш выбор. Диаметр провода нужно подбирать под ваши нужды. Но я бы посоветовал начать с 0.4 мм (26 awg) для баков и 0.5 мм (24 awg) для дрипок.


Инструмент для намотки.

     Под инструментом для намотки имеется в виду оправа, вокруг которой будете обматывать вашу проволоку, а также ножницы (кусачки, бокорезы), пинцет (плоскогубцы) и отвертка. Что касается оправы, то здесь вы ограничены только вашим воображением и возможностью узнать диаметр стержня. Подойдут отвертки, стержни, ушные палочки, да что угодно, лишь бы было круглое и довольно плотное. Можно даже купить специальный инструмент! Такого инструмента довольно много, но мы бы рекомендовали Kuro Coiler.
Калькулятор для вычисления желаемого сопротивления.

Прочие расходные материалы.

     Всё остальное, что понадобится в процессе намотки: вата, салфетки, омметр, мозг, руки.


     Итак, у нас есть всё необходимое для намотки спиралей, что же делать дальше?

     В первую очередь, нужно определиться, сколько спиралей нам потребуется. В основном используется одна или две спирали.

     Далее нужно выбрать тип спирали, которую мы хотим намотать. В данной статье мы поговорим об основных видах простых спиралей. Под простыми понимаются спирали, состоящие из одного провода.


Виды спиралей.

     Глобально спирали разделяют на две категории:

    не контактные
    контактные

     Под не контактными спиралями понимают такие намотки, в которых витки самой спирали не касаются друг друга. Между ними есть расстояние.

     Под контактными, соответственно, понимаются спирали, витки которых прижаты друг к другу и расстояние между ними отсутствует.

     В большинстве случаев контактные спирали — наш выбор.

     Более подробно про физику всех этих спиралей поговорим в другой части, вместе с законом Ома. Целю данной же части статьи является дать общее представление об обслуживании атомайзера, и подготовить вас к намотке вашей первой спирали.


Так какую же спираль нужно делать: контактную или неконтактную?

     Зависит от вашего атомайзера. Если вы используете дрипку, то смело мотайте контактные спирали. Если же вы используете бак, особенно если это что-то типа кайфуна или лемо, да даже сабтанк, лучше начать с не контактной спирали. Объясняется это тем, что в неконтактной спирали в расстоянии между витками скапливается жидкость, что улучшает смачиваемость и уменьшает риск драйхита. Если же вы используете баки типа голиафа или зефируса, то можно спокойно мотать контактные спирали, у таких танков проблем со смачиванием и подачей жижи к спирали нет (при правильной укладке ваты).


А теперь мотаем!

     Итак, что нам нужно сделать (рассмотрим на примере дрипки):

    Отрезать около 10 сантиметров кантала.
    Взять нашу оправу.
    Зажать один конец кантала пальцем.
    Начать аккуратно, плотно прижимая витки друг к другу, если это контактная спираль, или стараясь делать витки на одинаковом расстоянии друг от друга, если это неконтактная спираль, обматываем оправу канталом. Реаомендованное количество витков вокруг 3мм оправы — по 6-7 для танков, и по 5-6 для дрипок. Мотаем необходимое количество спиралей, стараясь сделать их максимально одинаковыми. Для удобства делаем одну ножку длиннее другой.


    Откручиваем винты в стойках у атомайзера. Ставим нашу спираль обратно на оправу. Просовываем в отверстие в стойке сначала длинную ногу, потом короткую. Если у вас центральная стойка имеет 2 отверстия, то спираль можно сразу зажать, если же у вас центральная стойка с одним отверстием, то зажимаем только сбоку.
    Проделываем то же самое с другой спиралью.


    Зажимаем все винты. Плотно, но будьте аккуратны, дабы не перекусить винтом проволоку.
    Надеваем топкэп. Проверяем, не касается ли где его наша спираль.


    Ставим атомайзер на омметр или ваш вариватт. Проверяем сопротивление, убеждаемся, что сопротивление читается и оно не очень низкое (не 0.0что-то).
    Накручиваем атомайзер обратно на мод. Берем пинцет или плоскогубцы. Начинаем кратковременно подавать напряжение на спираль. КРАТКОВРЕМЕННО. Не нужно зажимать кнопку на 10 секунд сразу. По секунде-две, пока спирали не раскалятся до красна. Плоскогубцами или пинцетом аккуратно сжимаем спираль, если мотали контактную. NB: не сжимайте спираль при нажатой кнопке, если только не используете керамический пинцет, во избежание короткого замыкания. Отпустили кнопку — сжали. Задача — добиться равномерного разогрева спирали. Без областей, светящихся менее или более ярко. Допустим худший разогрев крайних витков.


    Даем спиралям остыть и вставляем вату. Вата не должна сидеть очень плотно или очень неплотно. Должно быть некоторое сопротивление при просовывании ваты в спираль.


    Хорошенько смачиваем вату жидкостью.


    Парим!

     Ну вот вы и намотали свой первый билд. Поздравляем!

 

 

     Как видите- ничего сложного!

 

    

 


 


 

 



Похожие записи:

Сантехника. Как выбрать унитаз или биде
Сантехника. Как выбрать унитаз или биде
В разделе: Коммерция
    Выбираем унитаз и биде             На первый взгляд, ничего сложного в выборе унитаза или биде нет. Но купив первый попавшийся унитаз, большен...
Как делают золотые цепочки
Как делают золотые цепочки
В разделе: Статьи
Первые золотые цепочки появились Междуречье и Древней Греции. Золотые цепочки символизировали богатство, власть, знатность или божественное происхождения. А вот как они делаются, чтобы вы м...
Сантехника. Как выбрать ванную
Сантехника. Как выбрать ванную
В разделе: Коммерция
      О ваннах. Как и что выбрать           Ванна — является главным атрибутом среди сантехнических приборов в Вашей ванной комнате. В связи...
Атомайзеры, клиромайзеры и картомайзеры. Что такое и в чём отличия?
Атомайзеры, клиромайзеры и картомайзеры. Что такое и в чём отличия?
В разделе: Статьи
Начинающие вейперы часто слышат множество аббревиатур, сленговых слов и сокращений. А вот что они значат? К примеру, атомайзеры, клиромайзеры и картомайзеры. Что такое и в чём отличия? По...
Рейтинг: 0 Голосов: 0 3011 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!